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第188章 蜀绣 针尖上的千年冠冕（第3页）

只能做到三层，粤绣的“捆咬针”

则更侧重线条勾勒，立体效果远不及盖针。

而“衣锦线”

的70多道工序，藏着蜀绣的“奢华密码”

。

将蚕丝线用金箔包裹，再用木槌反复捶打三万次，让金箔与丝线融为一体，制成的线比头发丝还细，却金光闪闪。

绣龙袍上的龙纹时，衣锦线要与普通丝线搭配：龙鳞用衣锦线勾勒，龙身用彩线填充，阳光照过时，龙仿佛在绸缎上游动。

这门手艺曾是宫廷专属，如今虽已简化工序，却依然保留着“金随丝走，丝伴金辉”

的精髓。

粤绣虽也常用金银线，但多是直接绣在表面，少了这种“金丝相融”

的温润；苏绣、湘绣则极少用金线，奢华感自然稍逊。

针法的巅峰，当属“双面异形异色绣”

。

一块绸缎，正面绣着红梅傲雪，反面却是白莲映月；正面是飞天的飘带，反面是游鱼的鳞片。

最绝的是成都蜀绣博物馆的镇馆之宝《敦煌供养人》：正面是唐代仕女手持莲花，发髻上的珠钗用打籽绣缀满“珍珠”

；反面却是西域商人牵着骆驼，骆驼的绒毛用乱针绣得根根分明。

两种完全不同的图案，全靠绣娘在绸缎中间“暗打结”

——针脚从正面看是花瓣的弧度，从反面看却是骆驼的轮廓，丝线的颜色在中间自然过渡，仿佛绸缎里藏着一个折叠的世界。

这门技艺，全国能掌握的绣娘不足十人。

蜀绣国家级传承人孟德芝曾演示过：绣一朵正反异色的牡丹，正面用朱砂红，反面用玉色，每绣一针都要计算丝线的走向，确保正面不露反面的色，反面不显正面的针。

她算过，每绣一平方厘米，就要耗费三个小时，比苏绣的双面绣费时十倍，比粤绣的异色绣复杂百倍。

湘绣虽以单面立体见长，却从未涉足双面异形的领域。

这种“在矛盾中求和谐”

的技艺，让蜀绣站在了中国刺绣的巅峰。

三、丝绸上的蜀地风骨

蜀绣的魂，是蜀地的山水风骨。

它不像苏绣的清雅如评弹，粤绣的浓艳如粤剧，湘绣的厚重如楚歌，蜀绣的美，带着锦江的湿润，青城的空灵，是“清水出芙蓉，天然去雕饰”

的自然。

蜀绣的载体，是最地道的蜀地丝绸。

川西平原的三眠蚕，吐出的丝比普通蚕丝长三成，韧性更是惊人，剖成十六缕后，细得能穿过针眼十次。

绣娘们最爱用“软缎”

作底，这种绸缎在锦江的水里漂洗过七七四十九天，光滑如镜却不滑针，丝线绣上去能牢牢锁住，洗多少次都不掉色。

也有用“丝绡”

的，这种半透明的织物，绣上芙蓉花，恍若花影映在水面，连花蕊里的露珠都像能滴下来——蜀绣的“清”

，首先清在材质。

苏绣多用苏州的“吴绫”

，虽细腻却偏薄，绣厚重的图案容易变形；粤绣常用“广缎”

，虽挺括却偏硬，绣灵动的花鸟难免僵硬；湘绣偏爱“贡缎”

，虽光滑却吸色差，难以表现渐变效果。